齊哥的食旅探go

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▲12世紀末所建的大吳哥城(Angkor Thom)，這裡有吳哥窟最為人樂道的吳哥微笑，共計有216面。

▲9~12世紀的吳哥王朝，每位國王都以建造帝王、神佛合一的神廟為目標，吳哥窟就在這樣的情況下誕生。

▲身穿橘紅色袈裟的小和尚，為灰色調的小吳哥窟增添了一點色彩。

造訪東南亞3大佛教遺址(柬埔寨吳哥窟、緬甸蒲甘、印尼婆羅浮屠)的吳哥窟(Angkor)，是在10月，而10月的柬埔寨，天氣還不算太穩定，初到吳哥的中繼城市暹粒(Siem Reap)，一場僅約30分鐘的午後雷陣雨，讓原本陰鬱的天空，突然間變得格外清透明亮，而這樣的天氣在我待在這兒的幾天，每天上演，所以我眼中的吳哥窟，上一個小時是灰暗冷峻，下一個小時卻變得十足暖色調，當然，這座以冷灰色調石塊打造、且歷經千年歷史摧殘的建築群，少了陽光的普照，它的輝煌似乎少了一點輕柔迷人的一面。

吳哥窟之旅，我待了4天。一個人到這裡，行前朋友們告誡的治安、賄賂等負面印象，我一樣也沒遇到。在暹粒市區搭車，每一位摩托三輪車司機都笑臉迎人，同時知道我從台灣來，他們可以跟你聊「F4」聊到你甘拜下風，甚至少收車錢，樂天的行為讓我對柬埔寨人留下了非常好的印象。

▲雨後的陽光普照，金色的陽光流竄在小吳哥窟尖塔以及四周迴廊，增添了一點輕柔迷人的感覺。

▲小吳哥窟的主結構除了5座尖塔，還規劃著3層的迴廊，每一層都有精美的浮雕。陽光下的暖色調，讓它更顯迷人。

▲小吳哥窟是座佔地約162.6公頃的正方形建築，整體的意寓代表著一座濃縮的小宇宙。

▲建於12世紀初期的小吳哥窟，推估用了3000多萬噸石頭，歷經30多年建造而成，在當時可謂登峰造極之作。

▲有陽光沒陽光讓小吳哥窟的色調明顯不同，陰天的這裡灰暗冷峻，但仍不失其懾人氣勢。

▲老建築迷人，生活在吳哥窟周遭的人，也是一道風情。

10分鐘車程，由暹粒市來到此行的第一站小吳哥窟(Angkor Wat)。第一眼遠遠見到它，就灰噗噗的一座龐大建築，但，就承如前面說的，午後的一場短且急的雷陣雨過後，金色陽光流竄在小吳哥窟5座尖塔以及四周的迴廊上，一轉眼再見到它，已經宛如上了妝由村婦變貴婦一樣，美極了。

如同11~13世紀的緬甸浦甘王朝，廣為建築佛塔一樣，9~12世紀的吳哥王朝，每位國王都以建造帝王、神佛合一的神廟為目標，吳哥窟就在這樣的情況下誕生。15世紀上半葉吳哥古都廢棄，1860年法國考古學家，根據元朝周達觀出使柬埔寨後所著的《真臘風土記》在暹粒找到了埋沒了叢林中長達500年的吳哥窟，讓這座融合了小乘佛教以及印度教共100多座的神殿、城市，重見天日。

小吳哥窟建於12世紀初期，由薩亞爾曼2世(Suryavarman II)所建，推估用了3000多萬噸的石頭，歷經30多年建造而成，它無論是建築結構、幾何比例、石雕工藝等，在當時都是登峰造極之作。佔地約162.6公頃的正方形建築，以護城河保護，5座主要的尖塔，代表著佛教、印度教中的須彌山5座山峰，3層迴廊象徵須彌山所在地的土、水、風，護城河則意寓海洋，整座小吳哥窟就是代表著一座濃縮的小宇宙。

小吳哥窟的3層迴廊，每一層都有著精美的浮雕；其中我覺得女神像最是生動迷人，整座小吳哥約有1800座女神浮雕，服裝、髮型、臉部表情等各有巧妙，身上配戴的項鍊、耳環、手環、腳環也都講究，細膩的雕工，被喻為「東方的蒙娜麗莎」。不過，在欣賞浮雕時，我發現了幾面感覺像是後人惡搞隨意亂雕的女神像，事實上這些是當時的未完成品，有的只雕了頭部、有的僅有輪廓。

小吳哥窟裡面，還有著2座斜角70度的超陡峭階梯，可讓人登高望遠，心臟夠強大的話，登到第3層的最高迴廊，那種天地獨尊的氣勢還頗令人震撼的。

▲小吳哥窟的3層迴廊，每一層都有著精美的浮雕，其中以女神像最是生動迷人，計有1800座女神浮雕。

▲女神浮雕，服裝、髮型、臉部表情等各有巧妙，身上配戴的項鍊、耳環、手環、腳環也都講究，細膩的雕工，被喻為「東方的蒙娜麗莎」。

▲小吳哥窟的女神浮雕，也可見到未完成品，感覺有點像惡搞隨意亂雕的女神像。

▲亞華爾曼7世國王(Jayavarman 7)在12世紀末所建的大吳哥城，高約20公尺的石頭城門，四個面向都雕刻著他自己的面容。

▲跟吳哥的微笑不同，石頭城門上的亞華爾曼7世國王(Jayavarman 7)的面容略顯嚴肅。

▲大吳哥城的南門，除了20公尺的石頭城門，前方還有著兩排各54座象徵神、魔的石雕。

▲大吳哥城的國廟百因廟(Bayon Temple)，廟中有54座大小佛塔，每一座塔的四面都雕刻著亞華爾曼7世面容。

從小吳哥再驅車10多分鐘，就可以來到吳哥窟的第2個重頭戲，吳哥王朝中由加亞華爾曼7世國王(Jayavarman 7)在12世紀末所建的大吳哥城(Angkor Thom)，這裡有吳哥窟最為人樂道的吳哥微笑。

與小吳哥窟一樣，大吳哥城也是一座正方形的建築，不同的是小吳哥是12世紀初由薩亞爾曼2世(Suryavarman II)所建、佔地約1.626平方公里的「神殿」；而佔地約9平方公里的大吳哥城，則是加亞華爾曼7世所建造的一座「城市」。

大吳哥城可從東、西、南、北5座大城門進出，其中東門有2座。一般來說遊客都由南門進入，而進城之前，遠遠地便見到高約20公尺的石頭城門，它的獨特之處，在於四個面向都雕刻著加亞華爾曼7世的面容，看到它，讓我想到在埃及看到的拉美西斯2世(Ramesses II)所造的神殿一樣，東、西方都有自戀至極的帝王。城門前方還有著兩排各54座象徵神、魔的石雕，總之，就是一種唯我獨尊的感覺。從城門下進入大吳哥城，國王的眼睛像是狠盯著我一樣，彷彿我誤闖他的領域，詭譎的感覺油然而生。

大吳哥城中有當時的國廟百因廟(Bayon Temple)、皇宮、閱兵的鬥象台等。其中最有看頭的是百因廟，廟中有54座佛塔，每一座塔的四面都雕刻著亞華爾曼7世，而它們也象徵著佛陀，共計有216面。不過，這些面容多半都是慈眉善目，加上嘴角微微上揚，而被稱為吳哥微笑、或高棉微笑。雖然經由歲月的沖刷、戰爭的洗禮，吳哥微笑多了一些滄桑，卻依舊笑臉迎人，而這一面面巨石堆疊出的笑臉，抬頭仰望很奇特，也非常宏偉，是我覺得整個吳哥窟最吸引我的畫面。
 

▲大吳哥城的國廟百因廟，除了可見吳哥微笑，這裡的牆面上也可見到精美的女神浮雕。

▲亞華爾曼7世的臉部石雕，它們同時也象徵著佛陀，共計有216面。

▲吳哥的微笑。

▲被公認全吳哥窟浮雕最美的女皇宮(Banteay Srei)，不同於大、小吳哥用灰色砂岩，這裡是以粉紅色的火山岩所建。

▲女皇宮不論門楣、石壁都可發現刻著印度教眾神的浮雕，鏤刻得一絲不苟、層次分明。

▲雕刻在火山岩上的浮雕，精細到如同木雕，讓人見識吳哥窟的另一番壯舉。

來到吳哥窟，如果有時間的話，這裡有許多知名度不如大、小吳哥的寺廟，但建築規模，以及石雕工藝都很有看頭，比如被公認全吳哥窟浮雕最美的女皇宮(Banteay Srei)，以及彷彿被老樹吞噬的塔普倫寺(Ta Prohm)。

女皇宮距離暹粒市區相當遠，我搭三輪車差不多2小時才到。雖然路途遠，但絕對值得專程造訪，因為寺廟裡裡外外布滿精緻無比的浮雕。這座約建於10世紀末、闍耶跋摩五世(Jayavarman V)的印度教神廟，是由當時的國師阿那發哈拉(Yajnavaraha)所建，有別於一般國王所建用來突顯權勢的神廟，女皇宮以優雅風貌見卓。

不同於大、小吳哥用灰色砂岩雕刻的浮雕，女皇宮用的是粉紅色的火山岩雕刻，除了顏色漂亮，在這裡不論門楣、石壁都可發現刻著印度教眾神的浮雕，鏤刻得一絲不苟、層次分明，像是木雕般細膩，讓人見識吳哥窟的另一番壯舉。

而有大樹廟之稱的塔普倫寺(Ta Prohm)，這座寺廟是大吳哥城建造者的加亞華爾曼7世為母親所蓋的寺院，由於荒廢許久，19世紀法國人發現時，院中的銀板樹，已將神廟緊密地盤踞，粗壯的根莖盤繞在石壁、屋簷，顯示著它荒廢的歷史。

在這裡，有一個小小的意外驚喜，我巧遇了一位於此打掃的老伯，他同時也在塔普倫寺的一角擺攤，攤位邊放著一本《Lonely Planet Cambodia》，細看才發現，他正是這本書封面裡打掃的老伯，也太幸運了吧，拍照、拍照。

▲女皇宮以優雅風貌見卓，位於太陽照不到的室內暗部，更可一窺火山岩粉紅色擇。

▲塔普倫寺(Ta Prohm)由於荒廢森林中許久，院中的銀板樹，已將神廟緊密地盤踞，顯示著它荒廢的歷史。

▲粗壯的銀板樹根莖盤繞在石壁、屋簷恣意生長，是塔普倫寺最大的特色，也讓它又有大樹廟之稱。

▲塔普倫寺，是大吳哥城建造者的加亞華爾曼7世為母親所蓋的寺院。

▲在塔普倫寺巧遇《Lonely Planet Cambodia》封面的掃地阿伯，知道我們發現他，樂於讓我們拍照。

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